Томаты, выращенные своими руками на приусадебном участке, всегда радуют превосходным вкусом, особенно по сравнению с магазинными. Но чтобы вырастить действительно радующие глаз плоды, придется немного постараться. Вот несколько рекомендаций, чтобы даже черри превратить в бычье сердце.
Особенности полива
В засушливый период помидоры поливают строго под корень традиционным сплсобом или орошением. Дождевания приводит к опадению цветков, замедляет образование завязей и созревание плодов. Кроме этого, повышенная влажность воздуха создает благоприятные условия для развития грибковых инфекций и фитофторы.
Когда плоды достигают размера 1-2 см, интенсивность полива увеличивают до 5-12 литров воды на квадратный метр грядки с интервалом 7-10 дней. В случае продолжительного пересыхания грунта нельзя сразу обильно поливать, так как это может вызвать опадение плодов, их растрескивание или поражение вершинной гнилью. В таких случаях рекомендуется поить растения умеренно по 0,8-1 литру на каждый куст.
Система подкормок
Минеральные удобрения вносят в жидком виде после основного полива. Первый раз подкармливают через 2-3 недели после высадки рассады, когда начинают формироваться первые завязи. На этом этапе используют смесь суперфосфата по 20-25 г и сернокислого калия по 15-20 г на квадратный метр. При явных признаках недостаточного роста на бедных почвах можно добавить до 10 г аммиачной селитры.
В период активного роста и созревания плодов проводят вторую и при необходимости третью подкормку, внося 15-20 г аммиачной селитры и 20-25 г сернокислого калия на ту же площадь. Для получения раннего урожая используют внекорневые подкормки раствором мочевины по 16 г, сернокислого калия 16 г и суперфосфата 10 г на 10 литров воды. Такие обработки удобно совмещать с опрыскиваниями от болезней и вредителей в вечернее время.
Профилактика заболеваний
Для предотвращения грибковых инфекций в середине июля обрабатывают 2-3 раза медьсодержащими препаратами — бордоской жидкостью, хлорокисью меди и другими аналогичными средствами.
Решение проблем с плодами
Образование пустотелых плодов обычно связано с нарушенным опылением из-за экстремальных температур выше 35°С или ниже 12°С, либо повышенной влажности. Для лучшего опыления растения легонько встряхивают в утренние часы и обеспечивают хорошую вентиляцию в теплицах.
Мелкоплодность оьчно вызвана вызвана избытком пасынков, недостатком света, дефицитом калия, азота или фосфора, а также значительными перепадами дневных и ночных температур.
Формирование кустов
Через месяц-полтора после высадки рассады по утрам в солневную погоду постепенно удаляют нижние листья. К моменту созревания первых плодов все нижние листья до первого плодоносящего соцветия на стебле должны быть удалены. В дальнейшем удаление продолжают, но не выше 2-3 соцветий, соблюдая норму — не более 2-3 листьев в неделю у высокорослых сортов и 1-2 у низкорослых. Так у рас ентя цлучшается воздухообмен, а соответственно снижается риск фитофторы.
Пасынкование
Пасынкование проводят каждые 7-10 дней. В зависимости от сорта растения формируют в 1-3 стебля, удаляя все боковые побеги длиной 3-5 см в пазухах листьев.
Формирование кустов в 1-2 стебля с сохранением 2-4 соцветий позволяет получить урожай на 12-20 дней раньше по сравнению с непасынкованными растениями.
